Доработка акустической системы 25АС-309
Мне понадобились пассивные колонки и я столкнулся с неожиданной трудностью. В наше время приобрести новые пассивные полочные Hi-Fi колонки за приемлемую цену (для меня это до 10000 р.) оказалось попросту невозможным. Если компьютерных колонок даже до 5000 выбор просто немеряный, то пассивных для усилителей – почти нет. Пара-тройка моделей – это не выбор.
Что-то более менее приемлемое начинается с 20000 р. за пару маломощных полочников, а такие траты в мои планы не входили.
Поэтому я решил купить б/у колонки, а для пущего интереса – что-нибудь из советского аудиопрома, тем более, что у граждан на руках с былых времён осталось довольно большое количество подобного добра и выбрать можно почти что-угодно за весьма скромные деньги.
Кроме этого я с радостью был готов их модернизировать – покопаться в фильтре, подлатать корпус и т.п. А если речь идёт про советские колонки, то все эти процедуры становятся почти обязательными. Большая часть из них сделана абы как, даже не смотря на порой изначально неплохие заложенные идеи, ведь не секрет, что вся советская производственная мощь уходила на «оборонку», а «бытовуха» делалась по остаточному принципу – как-то работает и ладно. Помимо этого многие экземпляры не пощадило время, даже не смотря на бережное хранение.
Пару месяцев я мониторил известную интернет-барахолку, ждал, когда появится интересное предложение в приделах моего района, так как хотел дотащить их на себе, чтобы не связываться с общественным транспортом (машины у меня нет), как недалеко от меня появилась в продаже довольно распространённая модель – трёхполосная 25АС-309. Позвонил. Продавец сказал, что колонки на даче, но согласился их подвезти прямо к дому. Это было ну очень кстати, так как колонки оказались довольно тяжёлыми и громоздкими, тащить их на себе было бы серьёзным испытанием.
Как выяснилось при разборке, мне с ними повезло ещё дважды. Во-первых, они были под пломбой, то есть никем до меня не вскрывались. А во-вторых, найдя документацию, понял, что было несколько ревизий и схема фильтра постепенно дорабатывалась, а мне попалась самая поздняя (про схему ниже).
Читая различные материалы в Сети, выяснилось, что дорабатывать эти колонки отечественные умельцы начали почти сразу после их появления на рынке (в начале 80-х). Так в журнале «Радио» №4 за 1985 года есть статья «Улучшение звучания громкоговорителя 25АС-309» по доработке фильтра и акустического окружения.
Но мне так уж сильно заморачиваться не хотелось, поэтому я ни схему фильтра, ни конструкцию в целом менять не планировал.
Внешний осмотр.
Характеристики, габариты и пр. легко гуглятся, поэтому останавливаться на этом не буду.
Изначальный внешний вид.
Колонки сделаны довольно добротно из толстой 20 мм фанеры. Задняя панель – фанера 10 мм. Ящик был довольно тщательно проклеен. Не понравилось то, что большая часть креплений на саморезах. Я люблю разборные конструкции, хотя к колонкам это не всегда применимо. На винтах держится только передняя крышка и НЧ-динамик. СЧ и ВЧ динамики прикручены снаружи саморезами через резиновую прокладку. На СЧ надет пластиковый стакан, набитый ватой.
Проводка – стандартная беда отечественных колонок. Провод тонкий, концепция «земли» в виде одной точки не соблюдена – «земля» сначала идёт от фильтра к одному динамику, потом к другому динамику. По правилам надо, чтобы к каждому динамику подходила своя пара проводов, а «земля» шла из одной точки.
Внутри каждой колонки был довольно большой кусок ваты, завёрнутый в какую-то тряпку, я её сразу вкинул, т.к. подумал, что там могут жить насекомые (помним, что колонки мне были привезены с дачи). Всё равно нутро я буду заполнять новым демпфирующим материалом.
Вид со снятой передней крышкой.
Что мне в этих колонках совсем не понравилось, так это передняя крышка и особенно эти идиотские грили, похожие на дуршлаг. Я, конечно, понимаю, что приделать грили из железной сетки – это более технологически сложная задача, чем наштамповать одинаковых пластмассовых крышек, но, блин, можно же было хотя бы сделать более крупную сетку?
План модернизации.
Я сразу запланировал разработать печатную плату для фильтра. Многие аудифилы не любят фильтры на печатных платах из-за того, что производители делают узкие и тонкие дорожки, поэтому использование внешних тысячедолларовых проводов, толщиной с руку, становится несколько бессмысленным. Но что мешает наложить маску на соответствующий слой в редакторе, чтобы при изготовлении дорожку не заливали паяльной маской, и напаять на неё слой припоя для утолщения этой дорожки? Ничего не мешает, и именно так я хотел сделать. Да и вообще, навесной монтаж мне кажется «колхозным», в отличие от аккуратной печатной платы, с шелкографией и грамотной трассировкой.
Всю проводку надо заменить на акустический кабель и организую нормальную разводку внутри колонок – на плате будет один «земляной» полигон, а к каждому динамику будет идти своя пара проводов.
Советские проволочные резисторы заменю на современные металооксидные, а бумажные конденсаторы на плёночные. Возможно, так же не совсем аудиофильское решение, кто-то считает, что советская «бумага» «звучит» лучше всего, о чём я, конечно, спорить не буду.
Катушки я трогать не планировал. Хотя если покопаться на Алиэкспрессе, то можно найти катушки нужной индуктивности, намотанные толстым проводом. А если необходимый номинал найти не удалось, то можно написать продавцу и они намотают произвольного номинала. Но катушки эти довольно дорого стоят – 800-1000 рублей за штуку, а нужно их три пары. Так что если запланируете менять и катушки, то готовьте выложить ещё 5000-6000 рублей за комплект! В принципе, не вижу проблем намотать свои, но тут возникает вопрос точного измерения индуктивности. Да и менять штатные особого смысла нет, намотаны они с виду неплохо, поэтому пусть останутся.
Была мысль сделать плату побольше и установить катушки на неё, но в таком случае цена платы бы резко возросла, поэтому решил оставить катушки на своих местах.
Штатные грили-дуршлаги я планировал вырезать и заменить на обычные грили из металлической сетки. Видел в интернете, как некоторые просто снимают крышку, а переднюю часть обтягивают акустической тканью или вообще оставляют динамики открытыми. Неплохой бюджетный вариант, но я хотел сохранить сами крышки ради аутентичности.
Внутреннюю часть самого ящика надо бы сделать чуть более опрятной: почистить, пошкурить и на всякий случай промазать рёбра герметиком для лучшей герметичности, т.к. штатный клей за все эти годы мог дать микротрещины, которые могут нарушить герметичность.
Разумеется, что весь поролон – кусочек под передней крышкой и в качестве прокладки для задней крышки – потёк. Поэтому его тоже надо будет чем то заменить.
Покупка комплектующих и материалов.
Накидав примерный план я приступил к закупке деталей.
Плёночные конденсаторы – это самое дорогое, что я купил для колонок. И это ещё не самые дорогие вообще на рынке. С ними возникли некоторые проблемы, потому что одного типа в одном месте найти не получилось. Поэтому 2.2 мкФ и 30 мкФ я купил в местном магазине, а 4.7 мкФ пришлось искать по всему интернету, т.к. в магазине они стоили как самолёт (почему то аж 800 р. за штуку и под заказ, когда как 30 мкФ стоили 400 р. и купить их можно было сразу). В итоге заказал на eBay: пара конденсаторов с доставкой обошлась как раз в 800 р.
Провод я купил отечественный, довольно дешёвый, особенно если сравнивать с «аудиофильскими», которые, несомненно, «звучат» гораздо лучше. На Алиэкспресс «аудиофильские» провода стоят очень дорого, но в данном случае к отечественной продукции у меня доверия больше.
Грили я заказывал на Али в два захода. Сначала заказал для СЧ и ВЧ, чтобы посмотреть качество и прикинуть как их монтировать. А потом уже для НЧ. Грили, кстати, тоже довольно дорогие. На Али были и пластиковые, дешёвые, но я решил взять получше с металлической сеткой.
В общем, что и где покупать – решайте сами, исходя из собственных предпочтений и толщины кошелька.
Что ещё потребуется из мелочёвки. Резиновые канализационные прокладки. Я набрал на Али разного диаметра – они оказались чуть толще, чем отечественные с рынка. Прокладки нужны для прикручивания низкочастотного динамика и для прикручивания крышки – так было в изначальной конструкции.
Полный список комплектующих с примерными ценами – в конце статьи.
Фильтр
Пока ко мне ехали заказанные детали, я занялся фильтром.
Для начала проверил фильтр в колонке на соответствие схеме. Частенько бывает, что в советских колонках фильтр сделан не по прилагающейся схеме, даже не смотря на штамп ОТК. Всё оказалось нормально и я начал делать плату.
Конденсаторы в 30 мкФ оказались огромными и если бы не они, то плата получилась бы гораздо компактнее. Вроде в природе существуют 30 мкФ и поменьше (на меньшее напряжение), но я их не нашёл.
С другой стороны, я постарался сделать плату чуть универсальнее, чтобы можно было воткнуть нужный конденсатор и резистор в произвольном исполнении.
Все дорожки получились снизу, никаких переходных отверстий нет. На дорожки я наложил маску, чтобы их не заливали паяльной маской при изготовлении. Я хотел напаять на дорожки дополнительный слой припоя, чтобы сделать их толще.
Верхний слой просто «залит» медью, которая ни с чем не соединена – в данном случае так сделал для жёсткости платы.
В итоге получилось вот это:
А так новый фильтр выглядит внутри колонки:
Динамики
Динамики надо было привести в порядок и протестировать.
Шайбы у магнитов немного поржавели. Я их чуток пошкурил и покрыл цапонлаком в два слоя.
Динамики перед экзекуцией.
Решил покрасить диффузоры. Хотел купить баллончик с краской, но в форумах советовали использовать краску для принтера или тушь. В итоге купил самую дешёвую краску для принтера и не пожалел. Стоит копейки, на бумажные диффузоры ложится идеально и сохнет/впитывается почти мгновенно.
Резиновые подвесы ничем не красьте. Я знаю, что силиконовое масло благотворно воздействует на резину, делая её мягче и эластичнее. Поэтому я прошёлся силиконовым маслом (ПМС200) по подвесам. В итоге они вновь стали чёрными, как будто бы я их покрасил!
Внимание: масло нужно только силиконовое! Не машинное! Не подсолнечное! Даже оливковое не подойдёт! Только силиконовое типа ПМС – чем меньше цифра, тем оно жиже. Поэтому ПМС100 (или ПМС200) – оптимальный выбор. Сохнуть/впитываться масло будет пару дней, а в результате получите отличный внешний вид подвесов.
Переходим к тестированию низкочастотных динамиков.
Методику полностью описывать не буду, я делал так, как рассказано в этом видео и пользовался той же программой. Вам потребуется какой-нибудь тестовый усилитель, подключённый к компьютеру.
К сожалению, в одном из низкочастотинков обнаружилось несколько дефектов. Он шумел на утранизкой частоте в 20-30 Гц и был резонанс на 200 Гц и 800 Гц. Выяснилось, что центрирующая шайба плохо приклеена – стандартный баг многих советских динамиков. После проклейки резонансы на средних пропали, но ультранизкие шумы на большой громкости побороть не удалось.
С помощью растворителя «646» я аккуратно снял колпачок, но внешний осмотр ничего не дал. Потряся динамиком, я опять его проверил и неожиданно шум исчез. Через некоторое время появился вновь. Не знаю, что это такое, возможно дефект изготовления, а возможно какая-нибудь частичка мусора, но разбирать динамик полностью я не хотел. Может со временем «разыграется».
Со вторым низкочастотником никаких проблем не было.
Прим.: вскорости я купил один низкочастотник 25ГД-26Б в отличнейшем состоянии и заменил старый хрипящий (он пойдёт на различные эксперименты), после чего всё зазвучало просто прекрасно.
Корпус
Все саморезы я заменил на новые с головкой под крестовую отвёртку.
На всякий случай я пометил от какого корпуса динамики и крышки.
Заменить стойки под басовый динамик оказались проблематичным. Я их зажал в ручных тисках и просто аккуратно выкрутил. Выбивать не пробуйте, только выкручивать!
Винты подошли М6х40 мм в патай. Возможно потребуется сделать зенковку отверстия, чтобы винт не выступал.
Сняв всё с корпуса я немного привёл нутро в более-менее приличный вид – немного пошкурил. Поначалу хотел рёбра промазать ПВА, но он почему-то после высыхания испарялся не давая даже плёнки и щели опять появлялись. Поэтому я купил самый дешёвый герметик для дерева и с ним всё отлично получилось.
Корпус 25АС-309 с промазанными герметиком рёбрами.
При монтаже низкочастотника обнаружились щели между ним и корпусом. Нужна была прокладка, но найти такого размера лист резины не представлялось возможным. Делая покупки в одном интернет магазине, я совершенно случайно обнаружил тонкие листы некой «резины» для поделок. Стоимость четырёх листов А4 была всего ничего – где-то 120 рублей. Отличный вариант!
Чтобы сделать прокладку я просто положил динамики и обвёл контур ручкой, затем вырезал то, что получилось обычными ножницами.
Прокладки для динамиков. Это не резина, а какой-то тонкий пористый материал для поделок.
Передняя крышка
Это была самая муторная возня во всём проекте. Казалось бы, простая задача – удалить «дуршлаг» под нормальные металлические грили, но вылезла куча проблем.
Во-первых, надо было не просто вырезать, а вырезать под размер новых грилей, желательно без щелей.
Во-вторых, советская пластмасса оказалась какой-то железобетонной – очень прочной! Чем такую резать?
Я рассматривал несколько вариантов, но остановился на электрическом лобзике. Мда… Это было очень непросто! В общем, получилось так себе, но другого варианта просто не было.
Обработать такую пластмассу тоже оказалось нелегко. Сначала попробовал дремелем с насадкой из крупной шкурки – бесполезно, не берёт. Потом подумал было купить напильники, а пока думал заказал на Алиэкспресс вот это:
В общем, кое как штатные грили были удалены, а края – обработаны.
Не мудрствуя лукаво, я решил посадить грили на термоклей (называемый в народе «термосоплями»). Никакой другой альтернативы я не нашёл.
Белые термосопли я впоследствии покрасил матовым лаком для ногтей, в итоге этого « колхозинга » с полуметра уже не видно.
Я не хотел ничего «городить» и обклеивать колонки изнутри демпфирующим материалом, а решил сделать так, как было изначально заложено в конструкцию – подушку из ваты. Поэтому купил в аптеке самую дешёвую вату в валиках и кусок марли. Одного валика как раз хватило на колонку. Я распушил вату и обмотал в два слоя марлей. Такая «подушка» идеально встала и держалась на трении о края, ничего клеить или шить, к счастью, не пришлось.
Заднюю крышку посадил через акустическую прокладку, купленную на Али.
Фотки всего этого окончательного процесса сделать не успел, был увлечён работой.
Почти всё готово.
Прослушивание
Я не буду корчить из себя аудиофила и закатывая глаза вещать о великолепном звуке с «шоколадным мид-басом». Нет. Тем более, что длительного опыта прослушивания этих колонок у меня нет. В целом, я считаю, что получилось неплохо. Удовольствия добавляет тот факт, что колонки доработаны своими руками.
Сразу очень понравилась проработка низов – объёмно, сочно, «качёво». Если и можно к чему придраться, то это к сверхвысоким. И действительно, я посмотрел в Сети, высокочастотный динамик тут не самый лучший.
Самое главное, что сразу бросилось мне в уши – масштабность звука, чего я на своих различных предыдущих «пукалках» никогда не ощущал и не понимал. Даже на небольшой громкости звука очень много – в этом плюс больших колонок.
Итоги
Подведём итоги материалам и по деньгам.
Сами колонки: 3000 б/у. Я мониторил цены на барахолках, они примерно так и стоят везде. Ну ±200 рублей в зависимости от состояния.
Плата фильтра: 850 р. за пять штук. Изготовление платы – это не самое дорогое в проекте.
Набор конденсаторов влетит в копеечку. Тут как повезёт и какие конденсаторы вы найдёте. Можно и т.н. «аудиофильские» купить по цене 2000-3000 р/шт. Но, честно говоря, не вижу в таких особого смысла. Я остановился на популярных EPCOS/TDK. Суммарно набор конденсаторов на два фильтра мне обошёлся где-то в 2500 р.
Провод. Я купил отечественный провод разного сечения: 0,75 мм 2 , 1,0 мм 2 и 1,5 мм 2 , каждого по пять метров (он мне нужен и для других задач). Цена – 40-50 р/м. В Китае провод стоит дороже и в плане качества я тут больше доверяю отечественным производителям. Чтобы равномерно потратить провод, я соединил НЧ с фильтром проводом 1,5 мм 2 , а СЧ и ВЧ проводом в 1,0 мм 2 .
Грили оказались довольно дорогими. Комплект из шести грилей обошёлся в 2000 р. Для басовика нужен 8″, для среднечастотника – 5″, для высокочастотника – 4″.
Фурнитура (саморезы, винтики, гайки, шайбы, прокладки) – не считал, но пусть будет 500 р. Кстати, винты в Китае стоят дороже, чем на местном рынке.
Герметик, краска для принтера и набор «резиновой» бумаги для прокладок – всё вместе около 400 р.
Демпфирующая лента для задней крышки: 250 р.
Набивка: два валика ваты и марля – около 300 рублей.
Пара задних терминалов с разъёмами. Я взял в Китае за 600 р. за пару, но можно найти проще и чуть дешевле.
Самое последнее, что я купил – это резиновые ножки.
Резина у них довольно плотная, колонки под своим весом стоят на них как вкопанные.
Итого получилось около 8000 р. не считая стоимости колонок. Многовато, конечно, учитывая ещё время и силы, потраченные на работу.
Выводы.
Если вам нужны просто колонки для прослушивания музыки, а чего-то делать вы не хотите, то такая возня не имеет смысла, т.к. за 10-12 т.р. можно купить неплохие б/у Hi-Fi колонки, возможно, не такой мощности, но для квартиры в любом случае будет нормально.
Хороший вариант – если у вас эти колонки появятся бесплатно, например, от родственников. И можно не заморачиваться так как я. Достаточно ограничиться заменой проводки (250 р.), прикрутить задние клеммы и выкинуть переднюю панель, оставив динамики открытыми (ну и купить краски, винтов/саморезов и другой копеечной мелочёвки). Выйдет довольно бюджетно и результат будет достойный.
Покупать специально советские колонки (не именно эти, а вообще) только лишь из-за дешевизны я не рекомендую, так как почти в каждом случае их надо будет так или иначе дорабатывать/восстанавливать. У одних корпус треснул, у других – динамик шумит, у третьих – фильтр «кривой» и т.п. Определённо, риски очень велики и результат абсолютно непредсказуем.
Источник