Колонки genius sp s110 как разобрать

Ремонт колонки GENIUS SP-S120 (тихо и не работает)

Дефект колонки GENIUS SP-S120 заключается в том, что одна колонка играет тихо, а вторая вообще не работает.

Модель устройства указана с обратной стороны одной из колонок.

Для разборки колонки необходимо снять поролоновую накладку.

Затем откручиваем винты под ней и разбираем корпус на две половинки.

Плата выглядит следующим образом.

Аудиосигнал поступает на вход данной микросхемы через отдельные половинки одного переменного резистора VR1A и VR1B. При проверке аудиосигнала осциллографом, видим, что он обрывается на данном резисторе. На резисторах R9-R10 он отсутствует. Для доступа к переменному резистору снимаем рукоятку регулятора громкости и отвинчиваем гайку.

Еще на плате можно заметить, что одно сопротивление регулируются неправильно. Выпаиваем его.

Затем разбиваем его на составные части. Нас интересует крайне правая часть.

По ней перемещаются контакты, которые определяют выставленное движком сопротивление.

В двух местах при помощи мультиметра можно заметить обрыв. При помощи мягкого карандаша графитом наношу жирный слой поверх обрыва. В центре сопроитивление 0 Ом, а по краям — должно быть 50 кОм. После этого обрыв исчезает.

Запаиваем переменный резистор обратно на плату.

Колонки GENIUS SP-S120 работают как до возникновения данной неисправности. Звук симметричный и громкий. Единственный минус — на колонках нужно выставить максимальную громкость и регулировать звук на компьютере, чтобы повторно не вывести из строя данный переменный резистор.

Источник

Доработка компьютерной АС SP-P110

При экспериментах с компактной активной акустической системой (АС) «Genius SP-P110» было выяснено, что установленные в неё динамические головки способны на более качественное звучание, чем может обеспечить встроенный в неё двухканальный УМЗЧ. Эта АС относится к низшей ценовой категории, поэтому неудивительно, что производитель сэкономил на всём, на чём только можно было сэкономить. Поэтому с целью повышения качества звучания и повышения надёжности было решено доработать это устройство.

В первую очередь был изготовлен новый блок питания, схема которого показана на рис. 1. Старый, сильно гревшийся трансформатор с габаритной мощностью около 2 Вт удалён. Взамен него установлен более мощный и надёжный трансформатор ТС-БП-22 (от кассетной магнитолы советского производства). Сетевое напряжение 230 В поступает на первичную обмотку трансформатора T1 через замкнутые контакты выключателя SB1 и резистор R1, который выполняет защитную функцию. Варистор RU1 совместно с резистором R1 защищает трансформатор от превышения сетевого напряжения.

Рис. 1. Схема блока питания

С вторичной обмотки трансформатора T1 переменное напряжение 9. 10 В через самовосстанавливаю-щийся предохранитель F1 поступает на мостовой выпрямитель, собранный на диодах VD1-VD4. Конденсатор C5 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения, светодиод HL1 сигнализирует о наличии выходного напряжения. Межобмоточный экран и корпус трансформатора электрически соединены с минусовым проводом блока питания. Большинство элементов блока питания размещены на монтажной плате из нефольгированного текстолита размерами 30×60 мм (рис. 2). Применён проводной монтаж. Резистор R1 и варистор RU1 распаяны на контактах выключателя.

Рис. 2. Элементы блока на монтажной плате

УМЗЧ в АС SP-P110 собран на интегральной микросхеме TEA2025B, которая способна развивать мощность до 2,3 Вт в каждом канале. Вариант усилителя, реализованный производителем АС на этой микросхеме, развивал выходную мощность не более 0,2 Вт, а низкие звуковые частоты практически не прослушивались. Ещё одним неприятным бонусом была низкая чувствительность усилителя, недостаточная для воспроизведения фонограмм с карманных MP3-плейеров.

Поскольку микросхема TEA2025B способна на большее, было решено не изготавливать новый усилитель, а доработать имеющийся. Схема этого варианта УМЗЧ показана на рис. 3. Использована нумерация элементов, указанная на плате, обозначения дополнительно установленных элементов начинаются с префикса 1 . Конденсатор C12 (1000 мкФ) был заменён конденсатором большей ёмкости (2200 мкФ), C4 и C10 были заменены конденсаторами ёмкостью 470 мкФ (были по 220 мкФ). Аналогично конденсаторы C1 и С6 (0,22 мкФ) заменены конденсаторами ёмкостью 0,47 мкФ. Сопротивления резисторов R2 и R5 уменьшены до 100 Ом вместо 680 Ом, что увеличило коэффициент усиления УМЗЧ. Резистор R7 (560 Ом) заменён резистором сопротивлением 5,6 кОм.

Рис. 3. Схема доработанного УМЗЧ

Были переделаны и входные цепи УМЗЧ. Раньше входное напряжение поступало напрямую на регулятор громкости VR1, а после доработки — через RC-фильтры на элементах 1R12, 1С14и 1R13, 1C15, что защищает УМЗЧ от высокочастотных наводок. До доработки на выходе УМЗЧ динамические головки автоматически отключались при вставленном штекере головных телефонов, теперь их можно отключить с помощью кнопки SW1. Кроме того, сигнал на головные телефоны стал поступать через токоограничивающие резисторы 1R17, 1R18. Были установлены дополнительные блокировочные керамические конденсаторы 1C20, 1C21, 1C22. Выходная мощность доработанного УМЗЧ с новым источником питания — около 0,6 Вт в каждом канале.

Устройство было дополнительно оснащено стабилизатором напряжения +5 В, которое выводится на USB-гнездо 1XS1. К этому гнезду можно подключать различные мобильные устройства для их питания или зарядки встроенных аккумуляторных батарей. Стабилизатор собран на интегральной микросхеме 1DA2, резистор 1R15 уменьшает рассеиваемую микросхемой мощность. Стабилитрон 1VD2 защищает подключённую нагрузку от повышенного напряжения.

Поскольку в некоторых мобильных мультимедийных аппаратах общий вывод для подключения головных телефонов имеет электрический потенциал относительно общего минусового провода питания, для предотвращения повреждения таких устройств и обеспечения их работоспособности в разрыв общего провода УМЗЧ включены элементы 1R11, 1C13, 1R14.

В блоке питания можно применить диоды Шотки 1 N5819, MBRS140T3, MBR150, MBR340, BYV10-40, SB140. Диод 1N4003 можно заменить любым из серий 1 N4001-1 N4007, КД243, КД247. Светодиод может быть любого цвета свечения повышенной яркости. Варистор TVR10561 можно заменить варистором FNR-10K471, FNR-14K471, FNR-20K471, MYG20-471. Резистор R1 — импортный невозгораемый или Р1-7. Выключатель питания — кнопочный или клавишный, рассчитанный на коммутацию напряжения 230 В переменного тока, например, JPW-2104, RS-201-8C. Все неполярные конденсаторы — керамические импортные, оксидный — К50-35 или импортный. Взамен трансформатора ТС-БП-22 подойдёт унифицированный ТП-112-3.

В УМЗЧ применены резисторы С2-23 или импортные, оксидные и неполярные (керамические), конденсаторы — также импортные. Элементы стабилизатора напряжения установлены на дополнительной монтажной плате размерами 45×45 мм. Микросхема КА7805 установлена на дюралюминиевый теп-лоотвод размерами 68x40x2 мм, её можно заменить любой из серий 7805, 78M05. Доработанная плата УМЗЧ показана на рис. 4. На интегральной микросхеме U1 прикреплён дополнительный П-образный латунный теплоотвод площадью поверхности около 8 см 2 . Изначально тепло от этой микросхемы отводилось с помощью печатных проводников на печатной плате.

Рис. 4. Доработанная плата УМЗЧ

Размещение узлов в корпусах колонок показано на рис. 5. В одной колонке размещён блок питания с выключателем и индикаторным светодиодом, в другой — УМЗЧ с регулятором громкости, гнездо для подключения головных телефонов и выключатель динамических головок. Между собой колонки соединены четырёхпроводным мягким кабелем. По двум проводам поступает напряжение питания, по другим двум — сигнал с выхода УМЗЧ.

Рис. 5. Размещение узлов в корпусах колонок

Доработка УМЗЧ обеспечила улучшение качества звучания АС, он имеет более высокую чувствительность, а сама АС оснащена USB-портом. В результате звучание АС оказалось лучше, чем у компактных «кухонных» ЖК-телевизо-ров, ноутбуков, планшетов, других мобильных устройств. Были также намерения заменить безымянные динамические головки мощностью 1 Вт другими, мощностью 3. 8 Вт, имеющими такие же габаритные размеры. К моему удивлению, «фирменные» динамические головки, изъятые из кинескопных (диагональ 51, 54 см) телевизоров, звучали заметно хуже.

Аналогично можно доработать и другие компьютерные активные АС, поскольку часто бывает так, что их производители с целью экономии не реализовывают заложенные в динамические головки и интегральные УМЗЧ потенциал.

При изготовлении нового блока питания надо строго выполнять правила техники безопасности, изложенные в статье «Осторожно! Электрический ток!» («Радио», 2015, № 5, с. 54).

Автор: А. Бутов, с. Курба Ярославской обл.

Мнения читателей

А я влепил TDA2005http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=232341&sid=8bb43461233b340a32a9bab3a18a4d6fтолько конденсаторы C6 C7 развернуть

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

Источник

Колонки Принципиальная Схема

Устройство работы колонок

Главное предназначение устройств вывода звука — это усиливать слабый сигнал, который оборудование получает от аудиокарты персонального компьютера. Колонки представляют из себя стерео-усилитель звуковых частот. Можно классифицировать всю начинку по трем блокам:

• Блок питания.
• Стереофонический усилитель мощности звуковых частот.
• Несколько динамиков.

Важно! Питание такие устройства получают от сети в 220 Вольт. Но есть случаи, когда техника питается посредством USB-порта с напряжением в 5 Вольт. А с компьютером девайсы соединяются, как правило, при помощи всем известного джека в 3.5 миллиметров.

Отрыв спайдера (центрирующей шайбы диффузора)

Как починить динамик на колонке, если оторвана мембрана центрирующей шайбы? Действуем по следующей инструкции:

1. Для диагностики проблемы снимаем крышку.
2. Откручиваем проблемный динамик от корпуса, отпаяв от него провода. Если от динамика предусмотрен штекер к плате, отсоединяем его.
3. Осматриваем спайдер. Если он оторван от корпуса корзины, его следует приклеить на место. Делается это при помощи клея «Момента» или подобного ему.

Осторожно зачищаем место по кругу, куда клеится мембрана. Мусор ни в коей мере не должен попасть в прорезь катушки диффузора, поэтому лучше всего будет размягчить старый клей ацетоном и попросту стереть его тряпочкой.

Даем просохнуть.

Клеим центрирующую шайбу на место. Пока не застыл клей, отцентровываем диффузор. При его нажатии катушка в прорези должна ходить свободно и не должна издавать посторонних скрежещущих звуков. Иначе отремонтированный динамик будет хрипеть.

По истечении 24 часов можно собирать колонку в обратном порядке, как разбирали.

Подключаем, проверяем. Если все в порядке, наслаждаемся. Если хрипит – либо в прорези катушки мусор, либо сама обмотка катушки повреждена тем, что долго терлась об стенки без спайдера. Тогда читаем дальше.

Виды устранимых поломок

Чтобы починить колонку, сперва нужно заняться диагностикой:

1. Включите устройства в сеть или порт USB. Если диод горит, то УМЗЧ (усилитель звуковых частот) исправен и вполне себе работает.
2. Потрогайте кончиком пальца выход 3.5 мм. Исправные колонки издадут фон в 50 Герц. Это гудение вы не спутаете ни с чем.

Важно! Если же шума нет, то проблема может заключаться в: штекере 3.5 мм или УМЗЧ. Последний, как правило, ломается очень редко, поэтому в первую очередь займитесь штекером.

Как починить колонку для музыки? Разные случае требуют разных действий. Давайте поговорим о некоторых из них.

Неисправна только одна колонка

Нередко случается так, что из строя выходит только одна колонка.

Важно! Поломка может быть вызвана нарушением контактов в штекере и гнезде аудиокарты компьютера.

Для того чтобы избавиться от проблемы, необходимо сделать следующее:

1. Отключите все устройства из сети питания. Меры предосторожности — в первую очередь.
2. Возьмите ватный диск или кусочек ткани, смочите в техническом спирте и тщательно протрите штекер.
3. Если проблема не решена, то придется заменить сам штекер.

Бывает так, что нарушена работа динамиков в самих колонках. Нужно уметь определять это.

Проверка работоспособности динамиков

Ремонт колонок для компьютера своими руками — это не самое хитрое дело, но ведь нужно знать, с чем мы столкнулись. Поговорим о самой редкой поломке в колонках для компьютеров — это поломка самих динамиков.

Важно! По статистике, чаще всего стирается кабель или нарушается контакт в штекере, что и ломает динамик.

Если вы подозреваете, что проблема именно в динамиках, то проверить его работоспособность очень легко. Для этого нужно следовать следующей инструкции:

• Обзаведитесь цифровым мультиметром или аналоговым тестером.
• Выставьте на измерительном приборе предел измерения в 200 Ом.
• При контакте щупа и динамика должна высветиться величина, которая не превышает 16 Ом.

Важно! Можете посмотреть на сам динамик, на нем должна быть указана величина его сопротивления: 4, 8 или 16 Ом.

• Если значения разнятся с номинальными, то динамик сломан. Но не стоит расстраиваться, ведь его стоимость на радиорынке даже не превышает и 2 долларов.

Важно! Если ни мультиметра, ни какого-либо другого тестера у вас нет и не предвидится, подключите батарейку в полтора Вольта. Исправный динамик порадует вас признаками жизни при прикосновении с батарейкой.

Как починить колонку

Неисправности акустических систем бывают механическими и электрическими. Механические дефекты это повреждения корпуса, возникшие из-за падения устройства или внешних воздействий. В этом случае ремонт колонки своими руками зависит от материала корпуса и его конструкции. Лёгкие пластмассовые колонки, получившие трещины можно заклеить. Если повреждён корпус колонки, выполненный из дорогих пород дерева или отделанный шпоном, то лучше обратиться к специалисту.

Некоторые электрические дефекты пассивных систем может устранить любой пользователь.Они характеризуются пропаданием звука в канале или одном из динамиков. Основной причиной таких дефектов является обрыв. В конструкции, состоящей из корпуса и широкополосного динамика, всего одна электрическая цепь. Это провода, идущие от разъёма к звуковой катушке излучателя. При пропадании звука из акустической системы нужно отвернуть винты, крепящие заднюю стенку и снять её. Это нужно делать осторожно, чтобы не оборвать провода, так как на задней стенке корпуса обычно расположены входные разъёмы колонки. До вскрытия стенки электрическую цепь можно проверить тестером. Если в корпусе установлен один динамик, то сопротивление звуковой катушки обычно составляет 4 или 8 Ом. В многополосных акустических системах СЧ и ВЧ динамики подключаются через конденсаторы LC-фильтра, поэтому проверить их тестером от разъёма не получится.

Для удобства поиска дефекта, провода, идущие от разъёма к плате частотного фильтра, временно отпаиваются. Колонки, подключаемые к мощным усилителям низкой частоты, повергаются сильной вибрации, поэтому обрывы соединительных проводов на плате фильтра или динамиках, встречаются часто. Выход из строя конденсаторов и индуктивностей фильтра практически исключён, поэтому если пропал звук в одном из громкоговорителей сначала нужно искать обрыв провода внутри колонки. В современных акустических системах провода, подходящие к плате частотных фильтров, фиксируются с помощью винтовой колодки. Это соединение не совсем надёжно и от вибрации, винт может полностью вывернуться из посадочного места, и провод выйдет из гнезда.

Кроме нарушения контакта в цепях входных разъёмов и фильтра, неисправность может произойти с динамической головкой. При подаче на динамики очень большой мощности, звуковая катушка перегорает. Эта неисправность определяется тестером непосредственно на контактах звукового излучателя.

Меняем провода и штекер

Сломался штекер от колонок, как починить? Тут тоже нет ничего сложного. Просто нужно знать, как проводить замену.

Важно! Приобретайте штекер и провода только для стереофонических колонок. Другими словами, звук обязательно должен делиться на два канала.

Штекер также выполняется по стереотехнологии. Продавец сможет вам подсказать, где и сколько выходов имеется в каждом штекере из ассортимента. А вот провод должен быть обязательно трех или четырех-жильный.

Важно! Самый простой способ установки новых компонентов — это пайка, да он по факту и единственный. Никакие скрутки не помогут достичь хорошего эффекта.

Выход из строя «пищалки»

На вопрос о том, можно ли починить колонку, если в ней перегорел один из динамиков, ответим – можно. Но в случае с «пищалкой», то есть, с динамиком высоких частот, это лечится только заменой, поскольку у таких динамиков корзина диффузора закрытая и разбирать ее не стоит и пытаться. Эта деталь одноразовая.

Определяется поломка на слух. Если колонка перестала цыкать, то есть – выдавать высокие частоты, или верхний динамик выдает скрежет, значит проблема в «пищалке». Что делаем:

1. Открываем крышку, открутив крепежные винты.
2. Проверяем наличие целостности пайки на контактах динамика низкой частоты, то есть, не отвалились ли провода от контактов громкоговорителя. Если все в норме, значит проблема 100 % в самой «пищалке».
3. Отпаиваем от нее проводники, заметив какой провод был на плюсе, какой на минусе (сбоку возле контактов есть обозначения).
4. Берем новую (или б/у, но рабочую) пищалку в магазине радиотехники или у знакомых, если у кого валяется без дела. Главное, чтобы динамик подходил по мощности. Лучше всего взять его с собой в магазин. Там люди, если что, подыщут аналог по размеру.
5. Ставим на место. Чтобы колонка работала без посторонних шумов и выдавала качественное звучание, лучше всего сажать динамик по окружности на герметик, следя, чтобы он ни в коем случае не попадал на воронку диффузора.
6. Припаиваем провода. Плюсовой – к плюсу, минусовой – к минусу.
7. Закрываем крышку колонки, закрутив все винты.
8. Проверяем. Все отлично работает.

Устраняем шуршание в колонках

Самые бюджетные модели аудиосистем оснащены потенциометрами регулируемого типа. Это — самые обычные резисторы, в которых есть регулировка сопротивления. При помощи специального ползунка изменяется физическая величина электрического сопротивления. Новые и качественные колонки обеспечивают тишину во время таких действий, но и в них со временем сохнет смазка, что ведет к возникновению инородных звуков и искрений, передающихся через УМЗЧ.

Для того чтобы решить эту проблему, необходимо обзавестись специальным средством и смазать им “дорожку” в потенциометре. Если вам не хочется ковыряться во внутренностях, можете отнести технику в сервис и заменить надоедливую деталь за малую сумму.

Но если вы дочитали до этого момента, то, скорее всего, все проблемы вы будете устранять сами. Ремонт колонок для компьютера своими руками поможет не только сохранить деньги, но и даст неповторимый полезный опыт для будущего ремонта техники.

Смазываем регулятор громкости

Сперва нужно заняться разборкой той колонки, в которую вмонтирован потенциометр. При помощи паяльника его необходимо выпаять и разобрать. Трудности при работе зависят не только от вас. Производитель очень часто халтурит на производстве.

После всех разборок нужно проделать следующие действия:

1. Удаляем старое средство с дорожки потенциометра.
2. Чистим всю площадь поверхности от грязи и скоплений пыли. Лучше всего использовать самую обычную школьную резинку.
3. Берем технический вазелин и наносим на дорожку.
4. Остается только собрать регулятор громкости и припаять его обратно.

Проверка усилителя и блока питания колонок

Порядок выявления неисправностей колонок может быть разный. Я пользуюсь следующей последовательностью выявления неисправностей аудиосистем. В первую очередь проверяю вход со штекера усилителя, то есть, прикасаясь руками к контактам штекера. Если фона нет, проверяю блок питания усилителя, начиная с его выхода. Обычно в блоке питания ставят стабилизатор напряжения на 12 В.

Вид стандартной микросхемы усилителя и других элементов

По его маркировке можно найти цоколевку выводов стабилизатора и проверить выходное напряжение. Если входное напряжение равно около 18 В, и выходное напряжение 12 В имеется, то дальше проверяем работу усилителя. Когда входное напряжение 18 В есть, а выход 12 В отсутствует, то однозначно меняем стабилизатор на такой же или его аналог. Когда с блоком питания всё в порядке, переходим к проверке усилителя.

В аудиосистемах используют различные типы усилителей на микросхемах, установленных на радиаторы охлаждения. От мощности усилителей зависит размер радиатора. Также находим маркировку микросхемы усилителя, забиваем в поисковике тип микросхемы и находим ее характеристики и цоколевку. Определяем входные контакты микросхемы по цоколевке и ее схеме, далее касаемся их тонким металлическим щупом и руками.

Схема простой колонки с питанием от USB

Так проверяем левый и правый канал. Должен появиться сильный фон. При этом регулятор громкости находится на максимальном уровне. Не работает один из каналов — проверяем его динамик и если он работает, меняем микросхему. Также на микросхеме усилителя проверяем тестером напряжение питания, оно должно быть 12 В, если стабилизатор напряжения на 12 В.

Микросхема может сгореть полностью, тогда не будет левого и правого каналов. Лучшие проверять тестером с тонкими острыми щупами и касаться ими не контактов микросхемы (чтобы не замкнуть их) а их дорожки. Как обычно, дорожки находятся под краской, поэтому нужны острые щупы, чтобы проколоть краску.

Схема простой колонки с питанием от сети 220 В

Со временем появляется сильный фон 50 Гц с блока питания. Это происходит из-за того что электролитические конденсаторы на блоке питания высохли. Их нужно заменить. Также от давности колонок появляется шорох, при превращении потенциометра громкости. Шорох можно устранить если:

1.Заменить регулятор громкости. 2.Разобрать потенциометр и смазать техническим вазелином. 3.Если на дорожке потенциометра появились потертости, то их можно закрасить токопроводящим клеем.

Как видите сделать ремонт колонок для компьютера своими руками не трудно, даже приятно.

Совет. Чтобы выбрать качественную акустическую систему, нужно включить ее, выставить максимальную громкость и отойти на расстояние 1 метр от акустики. При открытом входе усилителя качественной звуковой системе вы не услышите шумов и фона. Естественно, не качественный усилитель будет шуметь и фонить даже на большем расстоянии. Если этот параметр соответствует, то о качестве других параметров сомневаться не приходится.

Если во время ремонта колонок компьютера вы столкнетесь с трудностями, пишите в комментарии. Разберем неисправности колонок вместе.

Потребовалось оборудовать компьютерное рабочее место. С целью экономии средств решил восстановить и отремонтировать старые компьютерные колонки «Genius». Колонки крепкие, в прочном корпусе и с достойным акустическим излучателем, но вот электроника вызывала нарекания. Используя доступные и дешевые электронные модули приобретенные в интернет магазинах удалось своими руками сделать громкие колонки с чистым звуком. Компьютерные колонки по своим параметрам оказались дешевле аналогичной акустики купленной в магазине. Представлена подробная пошаговая инструкция ремонта со схемой, фото и видео.

Попадание в зазор катушки мусора

Это тоже лечится, но здесь придется повозиться дольше и не факт, что у вас получится качественно снять диффузор и очистить прорезь от загрязнений, а потом посадить его на клей обратно. Как можно починить колонку в этом случае:

1. Открываем крышку.
2. Отпаиваем (отключаем) провода и снимаем динамик.
3. Берем хлопчатобумажную или иную веревочку, пропитываем ее в ацетоне и располагаем по периметру прилегания верхней части воронки диффузора к корпусу корзины.
4. То же самое проделываем с центрирующей шайбой, поскольку диффузор придется демонтировать полностью.
5. Когда клей достаточно размягчается, аккуратно отрываем диффузор от верхнего обода корзины, а спайдер от своей окружности-постели.
6. Снимаем диффузор и чистим прорезь от мусора. Это можно сделать компрессором, пылесосом, различными механическими приспособлениями, например, картонкой. Ни в коем случае нельзя ковыряться в прорези магнита железками. Если поцарапаете поверхности стенок, динамик будет скрипеть, поскольку катушка будет тереться о заусенцы.
7. Когда все очищено, собираем динамик в обратном порядке, как разбирали.
8. После погружения в щель магнита катушки, перед тем, как намертво посадить на клей, диффузор следует тщательно отцентровать, чтобы при погружении диффузора вниз не раздавалось скрипов. Катушка в щели должна ходить бесшумно.
9. Далее даем клею просохнуть 24 часа, собираем и тестируем. Если все отлично звучит, вы – молодец. Если нет, то вы все равно молодец. Хотя бы попытались. Но динамик придется заменить на новый.

Поврежден линейный кабель

Обнаружить такой дефект можно и визуально, однако не всегда. Для экранированного кабеля достаточно небольшого разлома, чтобы при воспроизведении мультимедийных колонок появился шум. Иногда колонки в этом случае фонят довольно сильно, даже при выключенном компьютере.

Если кабель разборный, то есть одним концом подключается к компьютеру с помощью джека 3,5 мм, а вторым к активной колонке с помощью двух «тюльпанов» RCA, для проверки можно воспользоваться кабелем аналогичной конструкции.

Если при включении в сеть акустики, шум исчезнет и она будет нормально воспроизводить транслируемый звуковой поток, то причина в «битом» проводе.

Источник