Как снять передние колонки акцент

Динамики, штатно установленные в передних дверях Акцента, на мой взгляд, больше подходят для прослушивания новостей, чем музыки, в связи с чем было принято решение их замены.

Снимаем треугольную заглушку зеркала. Для этого отверткой немного подживаем пружинную защелку и отщелкиваем ее.

Сдвигаем заглушку немного вверх (тем самым освобождаем нижний пластмассовый язычок) и снимаем её. Вот так выглядит заглушка с тыльной стороны.

Откручиваем саморез, крепящий ручку открывания двери, сдвигаем ее вперед, вытаскиваем ручку на себя. Видим два пластмассовых фиксатора, при помощи которых две металлические тяги соединены с ручкой открывания. Отщелкиваем фиксаторы, вытягиваем тяги наверх, снимаем ручку открывания двери.

Далее откручиваем пять саморезов, крепящих обшивку двери, находящиеся по периметру обшивки.

И два самореза, находящиеся под заглушками подлокотника.

Отщелкиваем три пистона, расположенные в задней части обшивки, сдвигаем обшивку вверх, отсоединяем разъем от стеклоподъемников.

Вот что мы видим.

Штатно установлены 13-ти сантиметровые динамики (5″). Они установлены на пластиковой проставке, сняв которую, можно установить 16-ти — 17-ти сантиметровые динамики (6-6,5″). Я остановил свой выбор на Polk Audio db6500 Описание, Описание

Выкручиваем три самореза, крепящие проставку к двери.

Кроме того я снял пистоны, в которые вкручиваются данные саморезы, т.к. в дальнейшем при креплении новых проставок (фанерные кольца), я пользовался болтами.

Новые проставки я изготавливал из толстой фанеры (15 мм). В приниципе, можно обойтись и без них, но для улучшения качества звучания они необходимы.

Берем фанеру (желательно потолще) и вырезаем два фанерных кольца (по одному на каждую дверь). Я использовал 15-ти мм фанеру. Внутренний диаметр зависит от конкретной модели динамиков. Кроме того необходимо вырезать уплотнительное кольцо для герметизации стыка дверь-фанера.

Используя старую (штатную) проставку в качестве шаблона, размечаем посадочные отверстия в фанерном кольце и сверлим отерстия под болты (я использовал 6-ти мм.

10-ти мм сверлом засвертиваем отвертия на глубину шляпки используемых болтов. Молотком забиваем болты в отвертия. Болты должны сидеть в отверстия плотно. Головки болтов не должны выступать над плоскостью кольца, не должны прокручиваться, иначе невозможно будет плотно прикрутить фанеру к двери.

Прикручиваем кольцо на место. Не забываем между кольцом и дверью проложить вырезанное уплотнительное кольцо.

Прокладываем провода, входящие в комплект колонок. Твитеры (пищалки) выводим в район стоек лобового стекла (им еще надо найти место, откуда они будут играть наилучшим образом). Кроссоверы закрепляем под торпедой. Прикручиваем динамик саморезами к фанерному кольцу также через уплотнительное кольцо (у меня было в комплекте с колонками. Если у вас нету — придется вырезать из того же ППЭ). Лучше было бы прикрутить его через кольцо непосредственно к металлу двери, но сверлить дверь рука не поднялась.

Собираем дверь обратно.

Полость вокруг динамика между обшивкой двери и металлом двери необходимо закрыть толстым поролоном, иначе волны от лицевой и тыльной стороны динамика будут объединяться в одном пространстве и гасить друг друга.. А еще лучше закрыть все технологические отверстия в двери. Я этим займусь во время шумоизоляции.

Ну вот и всё. Желательно было бы совместить процесс установки динамиков с дополнительной шумоизоляцией дверей, но у меня не сложилось.. Придется разбирать двери еще раз..

Источник

Замена динамиков на Hyundai Accent

Любому автолюбителю, для которого не последнее место в его автомобиле Hyundai Accent будет занимать аудио звучание, прекрасно известно, что штатные системы, установленные производителями, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Заводом-изготовителем все автомобили марки Hyundai Accent укомплектованы штатными 13-сантиметровыми динамиками.

Замена дверных динамиков

Динамики передних дверей, которые предусмотрены заводом-изготовителем и установлены в штатной комплектации автомобиля марки Hyundai Accent специально предназначены для работы и взаимодействия со средневолновым приемником радиосигнала.

Поэтому любителям автозвука обычно приходится прибегать к их замене. Для самостоятельной замены динамиков передней двери вам потребуется определиться с выбором новых динамиков и приобрести их. Далее можно приступать к разборке передней двери.

Снимите треугольник у стекла передней правой двери. В ручке, которая предназначена для открывания двери найдите лючок, вскройте его, под ним увидите шурупы. Под снятым треугольником есть открытая клипса, подденьте ее аккуратно. Загляните под ручку открывания, там должны находиться еще потайные шурупы. Для снятия клавишной панели потребуется найти отверстия в нижней части, вставить в них отвертку и нажать вверх.
Внизу часть дверной обшивки будет крепиться клипсами, спокойным и аккуратным рывком отсоедините ее. Затем, потяните обшивку вверх, чтобы снять ее с дверной рамы. Отключите штекера и можете пока отложить обшивку в сторону.
Перед вами располагается штатная клеенчатая шумоизоляция и штатный динамик, который закреплен верхней частью при помощи клипсы. Вставьте отвертку и отожмите клипсу, вытащите динамик. Прежде чем приступить к снятию динамика, не забудьте о необходимости отсоединения провода «массы» от аккумулятора. Можете полюбоваться видом магнита.
Теперь вам потребуется изготовление штатных мест или подиумов, для этого необходимо сделать соответствующие замеры. В качестве выбранного материала можно использовать огр стекло, учитывайте, что в дверях присутствует определенный процент влажности, толщины стекла около 20 мм будет, вполне, достаточно. Выпиливать окружности можно при помощи лобзика или просто их высверлить, если, при первом варианте, стекло сильно нагревается.
Чтобы сделать крепления для динамиков потребуется вплавить в заготовки втулки с шипами. Если хотите придать эстетичный вид заготовкам, воспользуйтесь стяжными хомутами для электрического кабеля и выровняйте края. После чего можно обтянуть получившееся приспособление карбоновой пленкой.
Теперь можно вернуться к наполовину разобранной двери. Потребуется замена аудио кабеля. Вытолкните внутрь двери резиновую гофру, воспользуйтесь протяжкой и затяните во внутрь новый кабель. Наилучшим вариантом будет установить штекер на выходе из двери, он должен располагаться примерно в месте прохождения штатного подключения, это позволит снять дверь, отсоединив штекер в любой удобный момент.Для дальнейших манипуляций потребуются дополнительные рабочие инструменты, приготовьте пластмассовый валик и старый скребок.
Раскатайте по внешней стенке двери вибропласт. Смажьте все механизмы, обеспечивающие привода двери, и подвергните прочистке все дренажные отверстия.
Установите подготовленный ранее подиум, от всего лишнего избавьтесь, используя лобзик, Чтобы края соответствовали размеру подиума.
Закатайте сквозные отверстия вибропластом. На стенке, расположенной позади динамика, проклеиваем «Акцент», во избежание подачи в динамик обратной волны. Для обеспечения шумоизоляции поверхность двери следует закатать «Акцентом 10». Разложите кабеля и подключите кросоверы.
Для обработки дверной обшивки используйте кусочки вибропласта. После этого возьмите битопласт 5 мм и затяните обшивку всей двери, это антискрипный материал, который поможет предотвратить появление характерных скрипов при взаимодействии ластика и металла.
Клипсы по возможности стоит заменить.
Можете приступать к сборке, осуществляя ее в обратном порядке.
Аналогично замените динамик на левой двери.
По окончанию всех работ по замене динамиков, потребуется присоединение провода «массы» к батарее аккумулятора, а так же проведите инициализацию всех электронных систем.

Замена задних динамиков

Отключите «массу» от аккумулятора.
Снимите панель задней обивки.
Открутите винты, которые крепят динамик и снимите его.
Отключите от динамика все электрические разъемы.
Замените динамик на новый и можете приступать к сборке. Установка производится в обратной снятию последовательности.
Не забывайте, по окончанию всех работ по замене динамиков, потребуется присоединение провода «массы» к батарее аккумулятора, а так же проведите инициализацию всех электронных систем.

Интересно

Есть различные комплектации автомобиля марки Hyundai Accent, и шлейфы, которые должны располагаться в передних дверях присутствуют не на всех моделях, возможно, потребуется их самостоятельное изготовление на мини клеммах.
Штатная колодка для подключения, расположенная в правой двери, обычно, находится в удовлетворительном состоянии и не требует вмешательства, а вот колодка, располагающаяся в левой двери, скорее всего, будет просверлена представителем официального дилера, для того, чтобы провести провода сигнализации. Возможно, потребуется паяльник.

Важно!

После замены динамиков и некоторой их модернизации, изменятся установленные штатные параметры звучания, и может появиться небольшая проблема. Она будет заключаться в появлении дребезжании пластика и, возможном, отхождении салонных заклепок, от увеличения мощности звучания. Проблема легко устраняется при помощи гудронной ленты, предназначенной для изоляции швов крыши. Приобрести ее можно в любом строительном магазине.

Источник

Снятие и установка передних динамиков Hyundai Accent MC

Инструменты:

Отвертка плоская средняя
Отвертка крестовая средняя

Детали и расходники:

Передние динамики (при необходимости)

Примечание:

Снимаем передние динамики для ремонта, или замены.

1. Снимите обивку передней двери, как описано в этой статье.

2. Отсоедините колодку проводов от динамика.

3. Извлеките фиксатор колодки проводов динамика из разъема двери, поддев его пальцем или плоской отверткой.

4. Отверните четыре самореза крепления динамика, и снимите динамик.

Примечание:

Одного самореза не видно, его месторасположение показано стрелкой.

5. При необходимости аналогично снимите второй динамик.

6. Устанавливаем динамик в обратной последовательности.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников

Источник

Как снять передние колонки акцент

Изготовление проставочных колец и протяжка акустического кабеля.

Прежде чем ехать покупать акустику почитал разные статьи и выделил для себя:

1. Ultimate Curpic ACC 65
2. Ifinity 605cs
3. Blaupunkt VRX 170 (в автозвуке есть тесты)

Магазин с неплохими ценами на автозвук. В последнее время покупал все именно здесь.

В пятницу отправился на Горбушку за приобритением. После 2-х часового скитания по лабиринтам понял, что никого нельзя слушать (продавцов), сколько людей столько мнений (причем прямопротивоположных) и решил доверять только своему не идеальному слуху. Купил infinity 655cs (16,5 см) с расчетом на то, что потом буду ставить усилок и акустический кабель 12м. Раненько утром, проснувшись уже на даче, пошел внедрять сабж.

Снял обшивку передней двери: откручиваешь все видимые саморезы (показаны красными стрелками), снимаешь уголок зеркала (у меня электрические зеркала), просто тянешь его на себя в верхней части, затем ручку открывания дверей + замок двери вместе с заглушкой продвигаешь вперед по движению авто на

1см (зеленая стрелка) и на себя, после чего тяги отсоединяются при помощи прямой отвертки скозь щель между обшивкой и корпусом ручки, таким образом тяги не потеряют свою форму и не будет проблем зимой с центральным замком. Далее всю панель двери приподнимается вверх и снимается целиком, остается только отсоеденить разъемы от блока комфорта.

Снял 13 см динамик, который держался на одном саморезе, и поставил новый 16,5, после чего обнаружился баг: при полном опускании стекла, оно задевало за катушку динамика. Пришлось сооружать проставку.

Прокладка акустических проводов.

Провода прокладываются легче чем в 9-ке :), единственное сложное место это протаскивание через резиновую трубку. Лучше начинать по направлению от двери в салон. Вытаскиваете крепления резиновой трубки, достаете само крепление (белая пластмасска) и потихонечку протаскиваете через нее кабель. Я тащил 2.5 кв. мм. Таблица для рассчета сечения кабеля.

По размерам штатных грилей (для 16.5 см акустики) выпилил проставки из 16 мм ДСП. После чего обмазал силиконом, этим я приследовал две цели: 1) герметичность установки динамической головки. 2) защитить ДСП от влаги. После нанесения силикона надо смочить шпатель Фэйри или ему подобным средством и аккуратно размазать по всей поверхности, для того, чтобы силикон не прилипал к шпателю. Слой примерно 2-3 мм.

Тоже самое надо сделать с другой стороны после высыхания и напоследок обмазать торцы от влаги.

Проставку необходимо устанавливать как можно ближе к правому краю и к верху (если смотреть на фото) иначе обшивка не встанет, будет упираться в месте, где в кармане «округлость» под бутылку. Естественно все это справедливо для размеров моих проставок.

Дальше встал вопрос куда крепить кроссоверы: приспособил так: — левый : снял перчаточно-очошный ящик. Внутри есть металлическая панель к которой прикручен диагностический разъем, он прикреплен к нижней части подрулевой консоли, собственно к нему я и присабачил кроссовер (см. фото ниже) *** . Прокинул два провода (уже акустических) до головы и один под ВЧ на пластиковую стойку (что находится слева и справа лобового стекла). Сами стойки снимаются легко — просто надо потянуть на себя, они все на металлических пистонах, которые сломать весьма проблематично. Просверлил дырки в них и выпустил провода. Далее нажевил ВЧ, чтобы в конце можно было настроить для наилучшего звучания их угол крепления. — правый : снял бардачок (достаточно вынуть такие черные резинки внутри ящика) и прикрепил к самому верхнему воздуховоду на малених саморезиках. Дальше произвел все коннекты проводов. Для хорошего звучания динамиков просто необходимо делать акустическую подготовку дверей, без этого деньги отданные продавцу за хорошие головки можно считать просто выкинутыми в помойное ведро. При установке акустики в дверь, важно понимать, что дверь в качестве оформления является акустическим экраном (free air), исключая частные случаи создания объема в двери. Под объемом необходимо понимать именно герметичное пространство за головкой. В таком оформлении как free air главнейшей задачей является разделение пространства ПЕРЕД и ЗА головкой, дабы избежать акустического короткого замыкания, при котором волны гасят друг друга т.к. находятся в противофазе. Подробней об акустической подготовке двери читайте здесь или здесь без флэша.

Два оставшихся 13 см динамика решил поставить назад, для чего сделал проставки 16см => 13см, тоже проложил все паролоном, чтобы снять заднюю полку пришлось снимать заднее сиденье: два винта в щели между спинкой и сиденьем плюс нажать на черные защелки под сиденьем), спинку: еще два винта, причем какой-то один держит и спинку и сиденье, затем поднять всю спинку чуть вверх (необходимо заметить, что этот способ относится к автомобилям с нераскладывающейся спинкой сиденья). После чего необходимо из багажника заглянуть под полку и выдавить пластиковые пистоны внутрь салона, чтобы их не сломать при съеме. Так же не забываем отсоединить лампочку стоп-сигнала из багажника, провернуть против часовой стрелки и вытянуть. Далее достаточно просто вытащить полку из под пластиковых обшивок стоек. Под полкой оказалась штатная проводка под динамики, заканчивающаяся джеками, которые пришлось откусить. (В дальнейшем я создал отдельные объемы для тыла и включил его по схеме Хафлера, о чем можно прочитать здесь) Забыл сказать, передняя консоль снимается очень легко: сначала отсоединяются 3 тяги — одна за бордачком и две под рулем, откручиваются два самореза под подстаканниками (их видно если открыть, но не до конца подстаканники) и начиная с низа вытягивается на себя. Но можно было и не снимать консоль достаточно выдернуть голову. (Просто искал место для кроссоверов) Все собирается в обратном порядке. Отрегулировал ВЧ, закрепил до конца. Теперь можно наслаждаться приятным звуком. Разница заметна и для тех по кому прошелся медведь =). На все это у меня ушел целый день.

Позднее я переустанавливал высокочастотники, используя тестовый диск, теперь твитеры разместились примерно на 1/3 высоты стоек и играют только на отражение от стекла.

Также я применил поканальное усиление фронта, закупив для этого новый усилок Hi Fonics Eagle Warior, обладая неплохими фильтрами, и 50 Ваттной мощностью на канал он неплохо, надо сказать, справляется со своей задачей. 🙂 естественно он был также твикнут новыми конденсаторами по 10000мкФ во вторичке.

*** Позже оказалось, что такой способ крепления не удобный, задевал мыс ботинка. Сейчас кроссоверы стоят так: левый между стенкой и штатными жгутами проводов за перчаточным ящичком, правый в технологической нише за кик-панелью.

Источник