Как разбирается колонка sven sps 607
А, ладно. Вот кое-что для пробы.
Пришлось чинить микросистему Panasonic SA-PM27 : давненько уже при прослушивании Audio-CD проскакивали глюки — пропуски, заикания, повторения, хотя и изредка, и не на всех дисках. А главное — в кассетнике начала сползать лента с головки, а звук, соответственно, уплывать.
Первоначальная разборка несложна :
1 снять боковые панели, без каких-то хитростей. Просто открутить шурупы, аккуратно потянуть панель на себя.
2 Для снятия кассетника — отсоединить 2 плоских кабеля (они хитрые, разъем с фиксацией ! Воротник разъема потянуть вдоль кабеля с двух сторон, потом вытянуть кабель — и осторожно, не загнуть его выводы !)
3 Отсоединить 3-й маленький разъем.
4 В верхней части задней панели открутить оставшийся один шуруп по центру.
5 Заднюю часть панели кассетника поднять вверх, пока гребенка на передней части панели выйдет из зацепления, и снять панель.
Причина уплывшего звука оказалась элементарной : на обоих тонвалах (кассетник с автореверсом) налип тонкий жёсткий слой окиси железа с дрянных магнитных лент (вот блин, ведь зарекался совать что попало. 
). В собранном положении это увидеть сложно, но можно (и, кстати, для очистки валов и прижимных роликов разборка вообще не требуется. Свободный доступ через крышку кассетника.) Прижимные резиновые ролики оказались очень твёрдыми — впервые такие вижу, — и как новыми. Но эта твердость и вызвала сползание ленты — наверное, к добру.
У этого кассетника узел магнитных головок поворотный, что не есть хорошо — со временем нарушается юстировка головок (у меня это пока незаметно). Да и механизм серьёзно усложняется.
Чистить тонвалы, ролики, головки только спиртом.
Ниже — снимки полуразобранного механизма кассетника, и внутренности системы.
К отсеку привода CD подобраться сложнее.
1 Переднюю часть корпуса можно не снимать, кабели и разъемы не трогать. Единственное : для снятия днища её придётся временно сдвинуть вперёд, для чего отжать выступающие нижние боковые части корпуса и потянуть их вперёд.
2 Открутить ВСЕ шурупы на задней части корпуса. Шурупы разместить в разных коробках, в зависимости от разбираемой детали корпуса. Если на память не надеетесь, зарисуйте-запишите, откуда-какие-сколько. Вытащить разъем питания вентилятора. Снять заднюю часть.
3 Открутить шурупы (4 шт.), крепящие металлический корпус блока чейнджера — в нижней части корпуса.
Теперь имеем : верхнюю половину металлического кожуха с платами и шлейфами к приводу, и нижнюю (днище) с привинченным отдельно корпусом собственно чейнджера.
Печатные платы не имеют серьезного крепления, качаются, поэтому надо быть осторожными.
К приводу CD идут два плоских кабеля. Со стороны основных плат они НЕ отсоединяются — только со стороны привода (непонятное решение).
Чтобы подобраться к приводу, надо :
— перевернуть вверх ногами и положить на стол всю конструкцию;
— отлепить скотч, крепящий плоские кабели;
— днище системы с прикрепленным чейнджером повернуть вокруг боковой плоскости, чтобы разместить их сбоку от системы. Следить, чтобы кабели не прекрутились и не повредились.
— открутить два шурупа, крепящих чейнджер к днищу.
— вытолкнуть фиксаторы крепления к днищу.
— убрать днище.
Теперь имеем собственно чейнджер, соединённый кабелями с основным болком.
Кабели обычные плоские, без фиксаторов. Просто выдёргиваем их. НЕ использовать пинцеты и др. металлические инструменты (есть спец. пинцеты с резиновыми накладками).
Да, забыл сказать. Перед началом ремонта все диски надо извлечь.
Вот и конец 2-й части. А это — чейнджер :
Подбираемся к приводу CD.
Для того, чтобы устранить заикания, пропуски, повторения, надо :
— почистить оптику лазера (лазеров — для комбинированных CD-DVD приводов). Это можно сделать моющим чистящим диском. Если это не помогло, придётся разбирать CD. После разборки для начала почистить линзу спиртом, потом влажной и сухой салфетками
— требуется увеличить ток (токи) лазера (ов). Это делается снижением сопротивления подстроечного резистора (ов), расположенного на блоке лазера (ов). Уменьшать не более чем на 10 %. Если сбои при чтении редкие, начать с 5% уменьшения.
Лазеры CD и DVD работают при разных токах. Больший ток — у DVD-лазера, соответственно его подстроечный резистор имеет меньшее сопротивление. Снижать это сопротивление нужно только для того лазера, с которым имеются проблемы чтения дисков : режим работы лазеров и так достаточно напряжённый.
Регулировка получается грубая, двигать движок резистора надо очень аккуратно. Перед этим следует измерить и записать сопротивления, высчитать новые значения. Регулировать надо при подключенном омметре, чтобы сразу видеть результат — иначе никогда не попасть в нужную точку. Подключать омметр неудобно — контакты резисторов очень малы и иногда плохо доступны. Точность омметра не имеет решающего значения, лишь бы стабильность была хороша.
Ну вот, теперь надо добраться до лазеров.
1 Сдвинуть верхнюю белую крышку чейнджера, найдя пару фиксаторов. Следить, чтобы не выпала металл. ось в боковой стенке корпуса — на ней сидит хитрая пластиковая загогулина.
2 Привод крепится в чейнджере на 4-х пружинах с пластиковыми крепежными осями. Эти оси надо вытолкнуть, пружины — вынуть и не потерять.
3 С нижней стороны поджать привод, чтобы он поднялся вверх. Появляется доступ к подстроечному резистору. А дальше — ловкость рук 
По окончании регулировки закрепить привод, надвинуть крышку чейнджера. Теперь — проверка работы.
Поставить основной блок в нормальное положение. Присоединить кабели к приводу. Привод тоже должен лежить «лицом вверх». Проследить, чтобы ничто не коротило в основном блоке (он так и лежит вверх ногами ), инструмент отодвинуть. Подключить сетевой провод, динамики, включить питание и проверить работу чейнджера, потом воспроизведение дисков. если всё норм — отключить, и собрать всё в обратной последовательности.
Благодарю за внимание тех, кто сумел дочитать
Ещё снимки :
— чейнджер сверху, с выдвинутыми лотками (это делать не надо);
— то же снизу. Слева — плата привода (по четырём углам синим цветом помечены отверстия, в которых находятся фиксаторы привода — их надо вытолкнуть) , справа — плата управления чейнджера.
Доработка старой акустической системы 25АС-109.
(одна из серии похожих друг на друга).
Тип АС — закрытый ящик. В АС установлены динамики : 25ГД26 (75ГДН1) — НЧ, 15ГД11 — СЧ, 3ГД31 — ВЧ. Из них только НЧ динамик имеет хорошее качество, и резонансную частоту (по результатам измерений) около 30 Гц. Значит, способен относительно нормально воспроизводить частоты от 25 Гц, но и 20 Гц не пропадут. Однако в этом ящике частота резонанса повышается до 65 Гц — объем ящика явно мал.
Звучит АС в целом паршиво — глухо, неразборчиво, с резонансным шипением.
В НЧ области звук хороший, спад ниже 60 Гц можно частично компенсировать тонкоррекцией, имея в итоге более-менее слышимость от 40-45 Гц. Динамические характеристики хорошие, как обычно и бывает у закрытых АС : ударные звучат без размазывания. Бубнения нет, что часто заметно у недорогих фазоинверторных АС.
Проблема НЧ : расширить номинальный диапазон НЧ хотя бы до 40-45 Гц, без неприемлемого ухудшения звучания. Пути к этому таковы : 1. увеличить объем ящика; 2. встроить фазоинвертор; или 3. построить полуволновый туннель (лабиринт). 4. сдвоенные НЧ динамики. 5. система «реактивный поток».
Первый способ обеспечат наилучшее качество, и применим, когда нет ограничений по габаритам АС.
К нижней части АС (тогда АС занимает ту же площадь) пристраивается новый закрытый ящик из ДСП 20 мм в 1,5-2 раза большего объема (можно и меньше, но не меньше объема АС — иначе эффект не будет стОить трудов). Чем больше объем, тем ближе нижняя граница АЧХ АС к резонансной частоте НЧ головки. Распорками обеспечивается жёсткость ящика, чтобы уменьшить вибрации стенок (они создают призвуки и ухудшают гладкость АЧХ). Доп. ящик для демпфирования полностью заполняется натуральной ватой (на крайняк можно синтетической ватой, ватином или синтепоном), сверху отделяется марлей. Из верхней части новой АС вату можно удалить. Количеством ваты регулируется степень демпфирования, при избыточном её количестве звук становится ватным 
. Вата в оптимальном количестве несколько снижает резонансную частоту АС и сглаживает АЧХ. В нижней части АС прорезается отверстие площадью не менее диаметра диффузора НЧ динамика, в доп ящике сверху — такое же отверстие, ими соединяются два объёма. Стык двух ящиков герметизируется (лучше клеить клеем Титан и т.п.) и скрепляется шурупами. Отделка — кому как нравится .
Второй способ не требует увеличения габаритов, но снижает нижнюю границу воспроизводимых частот незначительно (мне удалось снизить её где-то до 50 Гц), и не гарантирует качества звука — для этого требуются многократные эксперименты по изменению конструктива фазоинвертора, его настройке и прослушиванию. Для конкретной комбинации — НЧ головка и ящик — существует конкретное сочетание диаметра и длины фазоинвертора (ФИ), обеспечивающее наилучшее звучание. Точный расчёт чрезмерно сложен и требует знания, в частности, нескольких конкретных параметров НЧ головки, которые не приводятся в паспорте. Остаётся эксперимент. Примерный же расчёт ФИ несложен (формулы и программы есть в инете), он даёт длину трубы ФИ по заданному её диаметру и по объему ящика, но от качества звука абстрагирован.
Третий способ в этой АС невозможен : внутренние габариты не позволяют встроить в корпус туннель длиной около 5 м (33 Гц) и сечением хотя бы в четверть площади диффузора НЧ. Этот способ хороше тем, что практически вдвое увеличивает отдачу АС на частотах настройки туннеля и эффективен в некотором диапазоне вокруг неё. Но на кратных частотах может снижать отдачу из-за противофазной с основным потоком работы. Так, если на на 40 Гц повышает отдачу, то на 80 — снижает. Это можно использовать для снижения резонансных горбов в НЧ области. На частотах, кратных 1, 3, 5 (и т.д.) частоте настройки туннеля, отдача АС максимальна. На частотах, кратных 2, 4, 6 (и т.д.) частоте настройки туннеля, отдача минимальна. На частотах 1,5, 2,5 и т.д., туннель не влияет на отдачу.
Так, если резонанс нашего ящика составляет 65 Гц, то туннель настраивается примерно на 33 Гц — длина около 5 м (реально сначала измеряется АЧХ АС и выбирается оптимальная частота, где-то в этом районе), от 0 до 50 Гц он повышает отдачу, от 50 до 82 — снижает, от 82 до 100 — снова повышает, и т.д. АЧХ становится волнообразной. Для снижения этого эффекта туннель покрывают звукопоглотителем (с ростом частоты поглощение растёт), перекрывают его панелью акустического сопротивления ПАС (она выполняет функции фильтра, срезающего ВЧ). ПАС — перегородка из воздухопропускающего материала (войлок, ткань и пр,). Поскольку ПАС рассчитать не удастся, приходится опять экспериментировать, подбирая материал ПАС и его толщину (существуют также конструкции в виде множества тонких отверстий в сплошной перегородке — эту конструкция надёжнее, стабильнее, проще настраивается — но сложна в изготовлении) для достижения макс ровной АЧХ при макс эффективности в нижнем диапазоне.
Степень влияния туннеля зависит от его сечения. Увеличивать его имеет смысл до величины площади диффузона НЧ динамика, или немногим больше (чтобы компенсировать потери в туннеле). На практике сечение туннеля подбирают по макс гладкой АЧХ на низах.
Туннель ухудшает динамические характеристики АС, поскольку волна на выходе туннеля запаздывает на время, равное l/V, где l — длина туннеля, V — скорость звука. Для 4 м получаем 0,125 с — достаточно много. Для стационарного синусоидального звука это неважно, но реальный-то звук постоянно меняется. Туннель излучает задержанный звук.
Это одна из причин редкого применения лабиринта (туннеля) в АС. Вторая — АС должна быть достаточно габаритной, чтобы внутри разместился лабиринт. Третья — сложность получения ровной АЧХ.
Я как-то очень давно на скорую руку сделал такого типа акустику, и ничего — понравилось. Простенько, из фанеры, на 6ГД6.
Четвёртый способ отпал по конструктиввным и иным соображениям, хотя он и позволяет понизить нижнюю частоту примерно в 1,2 раза, снизить нелинейные искажения, улучшить демпфирование головок и гладкость АЧХ на НЧ — но требует 2-х НЧ головок с вдвое большим сопротивлением.
Пятый способ я испытал в данной АС, но результата не добился. Не захотел пилить переднюю панель, и не удалось организовать правильное движение потока от задней стороны диффузора.
Материал — пластиковая сантехническая труба внутренним диаметром 45 мм. Длина — от 140 до 160 мм, подбирается на слух (раз нет нужной аппаратуры).
После разборки АС (задняя стенка, передняя накладка, отпать и снять головки, снять фильтр), сверлится отверстие для ФИ. Место — под ВЧ динамиком, справа от СЧ. ФИ вклеивается с выступом 10 мм наружу (если передняя пластиковая страшная накладная панель останется), и без выступа — если она будет заменена тканью. Далее боковые, верхняя, нижняя и задняя стенки усиливаются на клею 8. 10-мм ДСП (можно ДВП), обклеиваются синтетическим войлоком или другим звукопоглотителем.
На этом можно было бы закончить доработку по НЧ части, но далее придётся заняться ещё и разделительным фильтром.
Проблема СЧ диапазона.
Паршивая СЧ головка. Радикально лечится только её заменой. Существуют рекомендации по доработке головки, но они сложны в повторении (требуется вклеить колпачок, изготовленный из половинки теннисного шарика, очень тщательно покрытого графитом на эпоксиде — для обеспечения высокой жёсткости и исключения целлулоидного призвука). Вклейка мною такого колпачка, покрытого только нитрокраской (что почти бессмысленно), немного улучшило свойства головки, но до нормы — далеко.
Заменить СЧ головку можно на дешевые «автомобильные» динамики 5ГДШ5-8 (предпочтительно) или 5ГДШ5-4 (общее старое обозначение 4ГД53). Даже одного этого достаточно, чтобы звучание стало реально чище и прозрачнее, несмотря на простоту реализации и дешевизну. Недостаток : с этими динамиками, из=за их недостаточной мощности, снижается динамический диапазон АС. Что, впрочем, не все заметят : если не гонять акустику на полную катушку, или просто поднять уровень НЧ на 3-6 Дб по напряжению, то СЧ динамики не перегрузятся.
Можно использовать недорогие автомобильные 5,25″ широкополосники с одним диффузором, такие есть, например, у JVC (с «воротником») и очень неплохо звучат. Не требуется высокая мощность, даже наоборот. Лучше брать динамики с более жёсткими подвесом и диффузором. Но тут результат заранее неизвестен, хотя хуже не будет.
Отечественные качественные СЧ головки сейчас, пожалуй, и не найти, потому даже не стану искать подходяший тип.
После пайки проводов и установки новой головки (обеспечив её герметичную посадку на ящике, и не допуская деформации корзины) требуется довести до ума СЧ бокс : полностью заполнить его ватой в марлевом мешке, и обеспечить герметичность бокса, приклеив на основание уплотнитель. Рекомендуют также наклеить ПАС на окна корзины, но это уж слишком хорошо ).
Проблема ВЧ
Головка 3ГД31 — одна из самых старых советских головок. Старее, пожалуй, лишь пара типов других. Замена её любой современной (с нижней граничной частотой от 2-3 кГц)только улучшит звучание. Но и без замены пойдёт. Недостатком головки считается подъем АЧХ в области резонанса 3 кГц примерно. Для его устранения рекомендуют в разделительный фильтр монтировать дополнительный гасящий контур на эту частоту. Я не стал этого делать.
Источник