Неисправности и ремонт газовой колонки Аристон
Установлена газовая колонка Ariston Fast 14 CF (которая на батарейках). В общем-то забирается нормально, то забирается и гаснет через 2-3 с. Причем чаще проявляется после ночи простоя. На горячую ни разу не было. Заподозрил датчик ионизации. Батарейку менял не помогает, наоборот на новой еще быстрей гаснет. После довольно длительных манипуляций (микровыключатель туда-сюда щелкать) загорается и не гаснет, хватает на несколько дней. В чем причина? Может это какая-то типичная неисправность электроники или еще чего то? Датчик ионизации как себя проявляет? При его неисправности горелка совсем бы ни на секунду не загорелась?
Лучше не щелкать, а просто заменить микровыключатель. То, что он щелкает, не означает его нормальную работу. Алгоритм такой — искра — запальник — получение сигнала ионизации — подача газа на основную горелку — розжиг — контроль ионизации постоянный. Если не получит сигнал зажженной запальной горелки — не включится основная вообще. Но запросто может быть так, что от запальника сигнал идет, а от основной горелки нет. Он ее разжигает, не видит сигнала и прерывает подачу газа. Электрод и его изолятор хорошо бы почистить, сигнал там очень слабый, любые утечки по грязной изоляции могут этот сигнал испортить.
В эксплуатации газовая колонка Аристон Фаст. Неустойчиво зажигается. В ней имеется блок электроники PAT118097 129746. На электрической схеме в руководстве надпись RL20-D-AM1. Колонка отработала 3 года. Неустойчивый запуск появился в последнее время. При включении горячей воды блок электроники поджигает фитилек, он загорается, датчик наличия пламени выдает на блок электроники минус 0.5-0.8v. Затем фитилек тухнет и идет повторный запуск искры блоком электроники, со 2-3 попытки колонка может загореться. Не знаю, почему пламя с фитиля не переходит на основные горелки. Кто знает, как должно происходить — подскажите. Сейчас режим такой, при пуске воды:
1) Идет искра.
2) Загорается фитиль.
3) Искра пропадает.
4) Фитиль горит несколько секунд, затем тухнет.
5) Опять идет искра.
6) Загорается фитиль.
7) Пропадает искра.
8) Через несколько секунд загорается основная горелка.
Процентов 90 — это датчик ионизации. Ремонт такой поломки нужно начинать с него. Если нет нового, попробуй его почистить наждачкой. Почистить хорошо горелку щеткой (только не металлической) особенно место под датчиком. Проверь, как горит фитиль: должен гореть синим пламенем, а не желтым и хорошо попадать на датчик ионизации. Если нужно почисть фитиль. Проверь, как провод к датчику подсоединяется. При плохом контакте будет проблема. Иногда помогает повторная закалка датчика. Если реанимация датчика не помогла лучше заказать новый. И только потом можно грешить на электронику. Тем более что датчик гораздо дешевле блока управления. Кстати датчик тяги не даст команду на розжиг фитиля, а так у тебя фитиль загорается, но электроника его не видит.
Установил газовую колонку Аристон и заметил, что при температуре свыше 37, периодически появляется свист, похожий на ультрозвук. Подскажите, пожалуйста, это норма или нужно обращаться по гарантии? Звуки похожие на металлические щелчки, после выключения воды тоже норма? В первые дни работы, вроде бы не замечал, сейчас появились.
Ультразвука там нет, свистеть может газ, проходящий через клапан модуляции и сопла горелки, иногда такой свист бывает даже в газовых плитах при определенном положении регулировочного крана. На надежность аппарата это никак не влияет. Тепловое расширение. У многих бывает. После остывания
начинает щелкать и тыркать.
Неисправность газовой колонки Ariston Fast Evo 11b, периодически срабатывает защита по дымоудалению, по инструкции она должна снова начинать работать через 15 минут, в реальности приходится ждать от 6-8 часов до суток, после чего сама начинает работать. Отключение колонки, вытаскивание батареек и прочие действия не помогают. В чем может быть проблема, и соответственно, что можно сделать?
Датчик дымоудаления — обычный термостат — «лягушка», видимо долго очень остывает. В помещении не должно быть более 30С, иначе возможен такой вариант. Скорость восстановления этого датчика зависит только от тяги в дымоходе и температуры помещения. Ну и дымоход проверить не помешает, если срабатывает — значит, нагрев верхней части приличный, а значит недостаточная тяга. Датчик копеечный, в случае чего заменить его не проблема, но обязательно надо сначала привести в порядок дымоход, возможно, он просто неправильно спроектирован и даже в полностью чистом виде не способен дать нормальную тягу.
Подскажите, как подключить лучше к уже имеющейся системе ГВС? Есть: двухконтурный котел Ферроли, один контур которого подключен для ГВС, хочу подключить газовую колонку Ariston Marco Polo GI7S. Нужна схем подключения, подскажите пожалуйста.
Отсоединить трубки ГВС (подачу и выход) второго контура от ферроли и подключить к установленному рядом аристону. Разумеется, не забыв подключить к нему газ и электропитание. На газовую трубу перед ВПГ поставить отдельный кран и изолирующую муфту, розетка электропитания должна иметь заземление. Вот собственно и все.
В эксплуатации газовая колонка Аристон Марко Поло. До неё пользовался электрическим водонагревателем на 120 литров. Вот сейчас буду устанавливать, и возникла такая идея. Что если подключить этот бачок последовательно после колонки, и использовать его просто не включая в сеть, как накопитель горячей воды? Плюсы очевидны: горячая вода появляется сразу после открытия крана, ну и на случай неполадок с аппаратом сразу есть резервный вариант. Но вот есть сомнения в нормальной работе розжига колонки при такой схеме. При открытии крана горячей воды давление в бойлере сбрасывается медленно, соответственно и на входе колонки не будет такого ударного перепада давления для её корректного включения. Или не
морочить себе голову, и запараллелить колонку с бойлером просто как резервный вариант? У кого работает такая система?
Для этого его все же придется включить в сеть. И температуру выставить немного поменьше, чем на колонке, он будет ее поддерживать во время простоев. Иначе при длительном простое остынет и вместо горячей сначала пойдет холодная вода. А так подобная схема применяется довольно часто с механическими колонками для сглаживания колебаний температуры. Никаких ударных включений и прочего в этой схеме не происходит. Она работает также как и без бойлера. Группу безопасности бойлера не снимать.
Подключил колонку Ariston Marco Polo Gi7s. Все работает. Но есть одно но. Включение аппарата происходит со второго раза. То есть включаешь воду, колонка заводится, щёлкает и уходит в ошибку Е1. Потом кран закрыл, открыл и она заводиться. А бывает что все путём с первого раза. Работает от баллона. Возможно ли это что после ее работы перекрываю газ?
Это при холодном старте бывает. Необходимо четко выверить, насколько открывать кран, чтобы колонка гарантированно стартанула. Розжиг хорошо происходит только при определенном потоке воды, меньше или больше — будет результат Е1. После того как поработает, разжигается уже легче.
Четыре года отработала колонка Gi7S 11L на природном газе, а в последнее время начал проявляться странный сбой. Открываешь горячую воду, она включается, как положено (доходит до 45 градусов, как и установлено), некоторое время работает (отловить не могу, потому что вроде как разные промежутки), потом щелчок с писком, как при включении. По звуку сильнее начинает работать вентилятор (турбина) — начинает быстро увеличиваться температура, вплоть до 85 градусов. Долго не гонял, сразу выключал. Давление воды, все это время, равномерно. Скачков электричества нет.
Скорее всего, сгорел контроллер. Для более детального изучения придется взять в руки мультиметр. Либо сразу в сервис.
Турбина на газовой колонке Аристон играет роль датчика протока?
Датчик протока там — обычная вертушка, как в счетчике воды, но с электронным датчиком. Сигнал от нее показывает не только наличие протока, но и его величину. Далее контроллер по разности температур входящей воды и заданной выходной с учетом этого протока устанавливает плавно (или ступенями и плавно внутри ступени) мощность горелки. Турбина (центробежный вентилятор, улитка) нагнетает воздух в камеру сгорания под давлением и обеспечивает нужное количество воздуха и хорошее его перемешивание с газом для идеального сгорания, путем регулировки оборотов в зависимости от текущей мощности горелки.
Схема работы почти идеальная на мой взгляд. Температура воды будет всегда постоянной и в широком диапазоне расхода. Но вот с турбиной этой. Понимаю, что при разном расходе газа требуется разное количество воздуха на сгорание. И тяга это не может обеспечить в полной мере. Но есть же такие водонагреватели без турбины? Или то устройство (контроллер) потребляет тоже немало электричества и от батарейки не получится и выйдет первый вариант?
Турбина обеспечивает весьма немалое количество воздуха на горение. Мощность ее двигателя — около 50 Вт. Обороты регулируются в зависимости от мощности горелки и режима горения. Также турбина обеспечивает охлаждение камеры сгорания и теплообменника при выключении, продолжая работать
еще примерно 20 сек. Это не дает образоваться кипятку и снижает нагрузку на теплообменник. Плюс в таком аппарате до 5 электромагнитных клапанов и модуляционный клапан, потребляющий до 5 Вт. В нагревателях большой мощности (выше 30Квт) также моторизованный трехходовой байпас, система
предотвращения размораживания и т. п. То есть это несколько большее, чем то, что мы привыкли понимать под термином газовая колонка. КПД таких нагревателей доходит до 98%. По личным впечатлениям — при работе на средней мощности отводящая труба имеет температуру около 40 С и свободно можно держать рукой. Есть упрощенная версия — полутурбированные водонагреватели — это обычная атмосферная горелка, но снабженная дымососом — вентилятором, засасывающим продукты горения и принудительно направляющим их в дымоход. Они тоже питаются от сети, но схемы управления мощностью у них обычные, как в атмосферных аппаратах. Если питание нестабильное или возможны частые отключения, можно применить компьютерный ИБП, при грамотном выборе его хватит не на один час ее работы.
Неисправность газовой колонки Ariston Marco Polo Gi7s. Подскажите, если у кого была такая неполадка, при включении нагревателя в сеть загорается панель дисплея, несколько раз идёт звуковой сигнал и дисплей гаснет. Колонка не работает, дисплей от кнопки не включается. Менял фазы при включении в розетку результатов никаких. В чём может быть причина?
Проверить разъемы и провода, контроллер не видит панель управления или основной газовый клапан. Подобные неисправности были, когда трансформатор у меня сгорел и диоды выгорели. Отсутствует одно из напряжений, подаваемых на плату. Может действительно контакты пошевелить надо.
В эксплуатации газовая колонка Ariston Fast Evo CF 14E, такая же по конструктиву, теплообменника и редуктора, но с электронным розжигом. Она полностью новая совсем, наличие износа мембраны или сажи исключается. Непродолжительное время была отключена и не работала. В общем, добавить могу следующее: пришел к выводу, что у нее неправильно выставлена (изначально) регулировка газа. В зависимости от потока воды и напора давление газа должен изменять редуктор и тем самым держать постоянной температуру воды, верно?
Так вот в моем случае при небольшом потоке воды она либо не зажигается, либо почти холодную воду дает, а при высоком — перегревает сильно. При этом положение регулятора одно и то же, не меняю, а температура воды все время разная. К примеру, при потоке 7 л/мин кое-как можно сделать температуру порядка 40-43 гр., при меньшем температура едва дотягивает до 35 гр, причем ручки на максимуме. При этом увеличив поток незначительно, скажем до 8-9 л/мин. вода сильно начинает перегреваться, колонка шуметь. Конечно цифры приблизительные, но поясняют суть. Кто знает, есть ли там какие-то регулировки?
Неисправность газовой колонки Аристон Марко Поло. Проработала два года, и в один прекрасный момент ошибка E1, не разгорается. В чем может быть проблема? Искра есть. Один щелчок, пламя не загорается и сразу ошибка E1.
Скорее всего, контроллер неисправен по питанию — менять или ремонтировать, с заменой электролитов.
Всем, у кого часто выдаются ошибки Е1, Е2 и колонка Marco Polo не разгорается. Я тут поставил мегаредуктор GOK 50мбар 4кг/час. Так вот с ним аппарат стал разгораться совсем плохо, раза с 10-го. Пришлось изучить инструкцию. Так-то там нужен манометр для контроля давления на выходе газового
клапана, но мы попробуем на глазок.
1. Снимаем кожух и пристраиваем его, не отсоединяя от платы.
2. На плате ищем две кнопки и два переменных резистора.
3. Включаем колонку в розетку и кнопкой на передней панели в режиме по умолчанию — 42С.
4. Открываем воду, может быть несколько раз, пока она не зажжется.
5. Нажимаем кнопку 1, аппарат пискнет и перейдет в режим минимального пламени. Регулируем резистором 1 минимальное устойчивое пламя. Пламя должно быть плотным, не отрываться от горелки.
6. Нажимаем кнопку 2, аппарат пискнет и перейдет в режим максимального пламени. Регулируем резистором 2 максимальное пламя. Пламя должно быть максимальным, но не иметь желтых языков (смотрим через окошки вверх).
7. Выключаем ее кнопкой на панели, ждем остановки вентилятора и вынимаем из розетки.
8. Включаем колонку с любой настройкой температуры и проверяем розжиг, все должно быть нормально. Если не нормально — переходим к пункту 5 и снова регулируем минимальное устойчивое пламя.
Столкнулся с неисправностью (ошибка E3) на газовой колонке Ariston Marco Polo M2 11l. Возникает сразу после включения горячей воды. Включается вентилятор и сразу ошибка. По коду ошибка означает «перегрев/работа без воды». Проверил термодатчик, он исправен и при нагреве размыкает сеть. Проверили датчик расхода воды, он не забит, продули его, слышно как крутится внутри лопасти. Куда дальше смотреть? Трансформатор и контрольную панель дефектовать?
Проверяйте цепь от датчика до платы.
Чем отличаются колонки Gi7s 11L и M2 10L FF кроме способа забора воздуха и мощности. Просто цена у нас отличается на 30%. С M2 10L FF еще и дымоход идет, а на Gi7s придется докупать дорогой коаксиальный. Я так понимаю, что за счет конструкции задней стенки M2 10L берет воздух из помещения, а Gi7s из дымохода с улицы. А если организовать подвод воздуха к задней стенке M2 с улицы (например, дырка в стене напротив), то можно получить типа закрытую камеру сгорания.
М2 берет воздух со всех щелей. А зимой этот воздух холодный и попадет вовнутрь колонки, там сразу же осядет конденсат на внутренних частях и ничего хорошего не будет. Кроме того, конденсатом покроется и корпус аппарата снаружи. При проходе по коаксиалу наружный воздух подогревается выхлопными газами, плюс он не попадает на внутренние части колонки, а подведен непосредственно к турбине, нагнетающей его в горелку. Поэтому не надо делать нигде «дырок». Либо работайте с забором из помещения, либо с коаксиалом.
Кто знает, как перевести на пропан колонку Аристон Фаст 11?
Для перевода на пропан потребуются 10 форсунок с диаметром отверстия 1.1мм и газовый манометр. Нужно: войти в сервисный режим (+ и — одновременно на 3 сек). Изменить первый параметр в разделе L0 с 6 на 15, минимальное давление перед горелкой поставить 3.9 мбар, максимальное — 7.3 мбар, давление розжига 7.6 мбар. Форсунки, скорее всего, подойдут от пропанового комплекта Gi7s.
Неисправность газовой колонки Ariston Fast CF 14E. Стала тухнуть. Она зажигается нормально, но через какое то время тухнет, может через 2 секунды, а может работать нормально больше 10 мин и только потом. Последний этаж. Грешил на напор, но ночью когда напор норм все равно тухнет. Подключена гофрой к дымоходу (по моему 120). В чем может быть проблема? Электронный блок? Зажигается и гаснет через секунду две. Причем, если несколько раз отключать в часом начале или кнопкой или батарейку вынуть-вставить, то пропадает эта проблема. И работает примерно 2-3 недели, потом внезапно опять повторяется все. Если батарейку не вынимать или контакты не снимать не зажжётся не за что. Это точно не датчик тяги и не датчик ионизации, проверял, отсоединяя по очереди проявления другие. На микрик думал, но как то мало похоже. Во первых, почему периодически? Работает нормально и на тебе — начинает гаснуть. Ладно, пусть временами контакт пропадает. Но в такой момент я попробовал зашунтировать его нормальным проводом и постарался обеспечить контакт — бесполезно. Гаснет. И так несколько циклов будто отсчитывает. В такой момент так же измерил падение напряжения на клапане (электромагнитный газовый клапан на редукторе один который за запальник отвечает, другой за основную горелку) примерно 0.15 В и как гаснет
так полностью ноль. Будто бы электронный блок питание вырубает. Когда этот сбой проходит, то все время напряжение такое на нем в рабочем состоянии.
Принцип работы такой. Микровыключатель включает эл. цепь, если колонка потухла (по какой то причине, не важно по какой), то пока эл. цепь не разорвётся, она ни за что не включится. Возможная причина — собачка не доходит до микрика. Первая проблема решается обрезанием кончика провода на электрод ионизации, чистка самого электрода и чистка горелки от пыли. Буквально вчера сделал такое, колонка уже не выключалась, хотя теплообменник остался в саже (сегодня меняют аппарат).
Источник